二零一八年十月，國慶剛過，我和Cleo便從香港國際機場出發，乘坐港龍航空飛往西安的航班。港龍雖隸屬世界排名前三甲的國泰航空，提供的飛機餐却味如嚼蠟。但這絲毫不損我們興奮的心情：我們的目的地，是陝西省省會西安，它另一個更閃亮的名字，叫古都長安。在接下來的七天裡，我們的足跡將以長安為圓心，北至寒冷的陝北革命根據地，東抵與山西接壤的壺口瀑布，並一路向西，登上五嶽中險峻第一的西嶽華山。可能因為一年中最後一個旅遊旺季已過，機上的商務客們漸漸入睡，只有我們兩個遊客還在唧唧喳喳個不休。不知說說笑笑了多久，窗外一道東西走向的狹長山嶺在雲霧中逐漸化形，並隨著飛機高度起伏如同一條巨龍般搖頭擺尾。我頓時心中一動：這就是秦嶺了。只要攀過這道中國南北的地理分界線，長安便從天邊的一片月，變成我們能够親自用眼睛看，用手觸摸，用脚丈量的一座現代中國城市。我們快到了。
（一）咸阳－西安－臨潼
果然，飛機很快降落在咸陽國際機場。咸陽是中國歷史上第一個統一的封建王朝，秦，的首都。不過我們可不打算在這座歷史名城多作停留：天色已然不早，還是急急坐上直達巴士，及早抵達西安為是。因為長安再望，這次我倆都睡得很香。醒來時，巴士正穿過建於明代的城牆，駛進由護城河環繞的西安內城。經歷了一天的奔波，我們乾脆直接『打的』＊去訂好的民宿。簡單用過晚飯後，我們蓋著房東準備的厚被子，在已經入秋轉涼的西安，深深一夢長安。
無需任何討論，第一天的行程已經被這麼多年的教育決定了：我們當然要參觀舉世聞名的兵馬俑 。兵馬俑在哪裡？很多人（比如我）想當然地以為，它們作為秦始皇陵的陪葬品，自然是在秦都咸陽；其實它們真正的出土地在臨潼，一個人口只有七十多萬的西安市附屬轄區。這裡遠離熱鬧的市區，而背靠秀麗的驪山，面臨蜿蜒的渭水，據說氶相李斯一眼看中此地風水極佳，遂在此親自督造始皇陵。然而李斯本人被滅族，秦二世又屠盡了自己的兄弟姊妹；最終修墓人與墓主人都是既名震千古，又斷子絕孫，可見風水之說聽聽就算。當年七十萬人熱火朝天的施工現場，如今既是每年接待數百萬中外遊客的博物館，也是集挖掘、研究、文物修復為一身的考古基地。
遊客中心的中英文導覽服務齊備，我們加入了一個中文的二十人團，導遊是個國字臉的黝黑漢子。棱角分明、英氣十足的國字臉應是西北特色，這在南方可不常見，我們暗議。至於膚色，我猜是因為導遊工作的日曬雨淋：景區僅開放的大型俑坑就有三個，之間相距數百米，在大門和俑坑之間是巨大的花園和綿延幾公里的砌石走道。我們一行人徐徐走在成排的火焰樹旁，聽著導遊娓娓道來：當兵馬俑被掘水井的村民發現時，文革正進行得如火如荼。那可不是個太平的年代：在許多人看來，兵馬俑是正統的『封建餘孽』：秦就是第一個封建王朝嘛！但錯有錯著，因為毛式崇尙秦王之法而貶斥漢家之儒，這批忠心耿耿的秦兵秦馬在政治鬥爭的漩渦不但秋毫無損，反而立即得到國寶級的重視。在隨後的九十年代，他們更由於克林頓總統訪華而蜚聲國際，掀起一波『兵馬俑熱』。
看著坑中一地的碎片，不難想像修復工作是多麼艱難——特別是那個教科書上必出現的銅車馬，它甚至並無原型可參照。除了要重建兩千年前的形態，近年的工作重心放在了如何保存兩千年前的顏色。『所以我們并不急著挖』，導遊解釋道，『留下一大部分，等著後人攻克顏料氧化這一關』。可惜我沒有一雙能望穿厚土的眼睛，看到有這樣一支千軍萬馬，著紫色曲裾，披朱紅鎧甲，各色髮帶束著斜髻衝天，青金色塗抹的臉使他們面目如生。他們無所畏懼，他們永生不死，誰會不為之神往？
告別了兵馬俑，我們去了始皇陵。博物館中人頭涌涌，這裡却行人寥寥，著實另人意外。時值中午，天色轉陰，漸漸落下小雨。始皇陵的封土堆並不太高，除了看上去陰沉些，和尋常小丘並無區別。我們一路避雨，順便看了幾個小型陪葬俑，便商量著怎麼往回走了。一般遊客的臨潼一日遊，在結束了兵馬俑的行程後會爬爬驪山，或者去「溫泉水滑洗凝脂」的華清池轉轉。但我倆在這個下午另有奇遇⋯⋯
＊截的士
